Главная » Унитазы » Установка унитаза
Установка унитаза
Рассмотрим монтаж унитаза с косым выпуском. В первую очередь после разметки места приземления заводим косой выпуск в раструб канализационного стояка.
Во вторую очередь фиксируют унитаз на предназначенном месте.
В третью очередь ликвидируют круговой зазор между наружной поверхностью косого выпуска и внутренней поверхностью раструба канализационного стояка.
Унитаз любого вида крепят к полу через отверстия в его приливе. Через отверстия пропускают шурупы, которые заворачивают в деревянную толстостенную доску, которая заделана в бетон. Ее иначе называют «тафтой». Дерево вокруг отверстий, в которые заворачивают шурупы, как и сама тафта, может перепреть из-за протечек, и унитаз будет шататься. В этом случае осторожно, чтобы не отколоть прилив, доворачивают шурупы. Если это не удается, шурупы выворачивают через отверстия в приливах, в отверстия тафты кладут мелкие щепочки. Под головки шурупов подкладывают кусочки кожи или резины, обильно смазывают шурупы и вновь заворачивают. Чтобы кусочки кожи или резины были меньше видны, под головки надевают латунные или пластмассовые шайбы.
Если нельзя отвернуть шурупы и присутствует качание унитаза, то можно попытаться подложить в зазор между полом и торцом прилива клинообразную щепку, обрезок листовой пластмассы и т. п.
Более надежен другой способ. Ножовочное полотно без рамки пропускают между торцом прилива и полом и перерезают шурупы. Отсоединяют гибкую и жесткую подводку от смывного бачка, закрыв вентиль. Вынимают (лучше вдвоем) унитазный выпуск из канализационного раструба. Ставят всю конструкцию к стене, подложив под выпуск тряпку. Из тафты плоскогубцами выворачивают остатки шурупов. Если тафта сгнила, ее следует поменять (желательна дубовая доска).
После удаления из тафты остатков шурупов, очищают выпуск унитаза от прежнего уплотнения, насухо протирают и промазывают канавки загущенной масляной краской или суриковой замазкой. Сверху туго наматывают пряди уплотнения, лучше просмоленного. Чтобы уплотнение не развернулось, поверх него можно намотать несколько витков бечевки. Уплотнение должно на несколько миллиметров не доходить до края выпуска. Вновь промазывают выпуск с уплотнением краской или суриковой замазкой.
Новые шурупы для крепления унитаза могут в сечении быть меньше ранее примененных. В этом случае вкладывают в отверстия тафты обрезки телефонного или электрического провода в пластмассовой изоляции или хлорвиниловой трубке. Если трубка крупного диаметра (больше 3—5 мм), ее разрезают вдоль и, свернув, так вводят в отверстие, чтобы в середину можно было завернуть шуруп. Этим же путем заполняют отверстия, просверленные в полу, если унитаз крепится без тафты. При этом опускают выпуск унитаза в раструб канализационной трубы и заворачивают шурупы. Тафта может быть расположена заподлицо с полом или выступать из него. Размеры новой тафты определяют по старой. Для замены сгнившей тафты очищают выемку от цемента, придерживающего тафту. Новую тафту выпиливают из доски такой же толщины, которую имела прежняя тафта. Самое большое отверстие в тафте обсверливают для унитаза с прямым выпуском. Перемычки между отверстиями частично убирают тем же сверлом, ставя его под углом. Оставшиеся перемычки перерубают стамеской. Тафту олифят. После примерки набивают гвозди с тыльной стороны тафты, а с лицевой — засверливают отверстия под шурупы. Заполняют выемку цементом и погружают в него тафту стороной с гвоздями. Устанавливают унитаз. Желательно один-два дня не оказывать на унитаз нагрузок. Для унитаза с косым выпуском досчатую тафту допустимо заменить двумя брусками. Их располагают параллельно на таком расстоянии, чтобы можно было завернуть шурупы. Закрепление унитаза фиксируют бетоном и выдерживают в течение двух-трех дней.
Если унитаз сразу зацементирован и не имеет тафты, то его нельзя будет демонтировать при засоре. Придется разбивать цемент вместе с приливами, поднимать оставшуюся часть унитаза и, прочистив канализационную трубу, ставить новый унитаз. Для того чтобы вновь зацементировать унитаз, приливы должны располагаться ниже уровня пола. Вокруг приливов выдалбливают канавку, которую и заполняют цементом таким образом, чтобы перекрыть приливы на 15—25 мм. Любое изменение типа крепления унитаза к полу может потребовать переделки пола, жесткой подводки воды и т. п.
В домах относительно современной постройки унитазы приклеивают к плиточному полу или устанавливают в углублении плиточного пола и заливают бетоном.
Унитаз, который не пожелал остаться приклеенным, следует заставить быть послушным. Для этого отсоединяют подводку холодной воды к смывному бачку, предварительно, конечно, закрыв соответствующий вентиль. Затем, если унитаз с косым выпуском, то разрушают уплотнение последнего в канализационной трубе. Вдвоем поднимают унитаз вместе со смывным бачком и отодвигают или относят в сторону. Места для повторного склеивания очищают и обезжиривают. Дальше действуют согласно рецептам, приведенным в конце этого раздела.
Приклеивание можно заменить и механической фиксацией шурупами. Для этого, перед тем как отодвинуть унитаз со смывным бачком, через отверстия в приливах намечают места для последующего высверливания отверстий сверлом с твердосплавной наплавкой в патроне электродрели. При сверлении чем чаще охлаждают сверло в воде, тем дольше его существование. Затем в отверстия вкладывают пластмассовые дюбели или полоски пластмассовой изоляции электропровода. Возвращают унитаз со смывным бачком на место. Кусочки резины или кожи, в которых проделаны отверстия, наклеивают на шурупы с латунными шайбами под головками и заворачивают шурупы, смазав жиром их часть, находящуюся ниже головки. Хорошо бы смазать и головку шурупа, но после вворачивания. Тогда шуруп будет всегда готов к выворачиванию.
Если же унитаз в углублении пола «выскочил» из бетонной заливки, то причина — избыток песка в бетоне. Удалите старый раскрошившийся бетон, приготовьте новый (соотношение песка и цемента 1:2) и залейте. Беда в том, что посадка на «трон» минимум 3—4 дня запрещена. Повторную заливку можно заменить креплением унитаза шурупами, если удастся очистить отверстия в приливах. Можно ли сверлить отверстия в полу, не снимая унитаза? Конечно. Но есть опасность, что отломятся приливы.
Непосредственно к бетонному полу опорную часть унитаза можно и приклеить. Для этого очищают грязь со склеиваемых поверхностей и обезжиривают их растворителем или ацетоном. Готовят клей следующего состава в весовых частях: эпоксидная смола ЭД-6-100; растворитель — лак «Кукурсоль»-65 или плас-тификатор-дибутилфталат-20; отвердитель — кубовые остатки ГМД(К)-35; наполнитель (цемент) — 200—300.
Для приготовления клея прогревают эпоксидную смолу, ставя ее в емкость с водой, нагретой до +50—60 °С. Опускают в смолу растворитель или пластификатор. Вводят наполнитель (при температуре окружающей среды ниже +15 °С — 200 вес. частей, выше +15 °С — 300 вес. частей). Наполнитель служит для уменьшения коэффициента линейного расширения и приближения его значения к показателям склеиваемого материала. Практически в металлической емкости перемешивают растворитель с отвердителем, к которым добавляют наполнитель, и снова все тщательно перемешивают. В таком состоянии клей можно использовать в течение 1,5—2 часов. На опорную поверхность унитаза клей наносят металлической лопаткой в четырех местах по углам так, чтобы общая площадь была не менее 20—25 см2, а толщина 4—5 мм. Унитаз устанавливают выпускным отверстием в раструб канализационной трубы и плотно прижимают к полу. В таком положении унитаз должен находиться без прикосновения 10—12 ч при температуре не ниже +5 °С. При этом строго соблюдают правила техники безопасности: при попадании на кожу отвердителя или клея это место протирают ацетоном и промывают теплой водой. Пользуются резиновыми перчатками: Мастика «Франклин Титебонд» (США) пригодна для приклеивания керамики, «жестких» пластмасс, пенополистирола и т. п.
Технология применения мастики следующая:
- Склеиваемые поверхности очищают, обезжиривают, высушивают, если они увлажнены;
- Колпачок тюбика — конусный: в зависимости от места перерезания конуса получают и нужный диаметр выдавливаемой из тюбика массы (311 г);
- Мастику наносят на одну из склеиваемых поверхностей каплями или непрерывным слоем (предпочтительно в нашем случае внутрь очерченного контура нижней прилегающей к унитазу части пола);
- Опускают прямой выпуск унитаза вместе со смывным бачком на отверстие канализационного раструба (при унитазе с косым выпуском опускают опорную часть унитаза в соответствующее отверстие в полу);
- Унитазом вместе со смывным бачком производят несколько поворотов на столько, на сколько позволит косой выпуск в канализационном раструбе; обычно это поворот в горизонтальной плоскости на несколько градусов в одну сторону и на столько же в другую сторону (при прямом выпуске повороты для размазывания клея не ограничены);
- Когда мастика высохнет (несколько контрольных капель оставьте на полу или аналогичной ему поверхности), подсоединяйте гибкую подводку к смывному бачку, жесткую подводку можно сразу подсоединять к смывному бачку, если она не исказит контакта опорной поверхности унитаза и пола. Можно попробовать приклеить унитаз и клеем ЭДП. Эпоксидный универсальный клей применяют для склеивания керамики, фарфора, стекла и т. п. Для этого поверхности, подлежащие склеиванию, очищают наждачной бумагой, протирают тампоном, смоченным ацетоном, бензином или спиртом, и высушивают на воздухе.
О том, как установить смывной бачок, читайте здесь.
Готовят клей ЭДП непосредственно перед использованием, тщательно перемешивая 10 г модифицированной смолы (одно деление по флакону или одна прилагаемая к флакону мерка, заполненная до краев) с 1,3 г отвердителя (одно деление по бумажной этикетке флаконов). Загустевшую смолу предварительно подогревают, погружая флакон на 8— 10 мин в сосуд с горячей водой.
Можно приготовить клей ЭДП и с добавлением наполнителей. В качестве наполнителей используют алюминиевую пудру или любые пигменты красителей (охра, сурик, и т. п.). Наполнители должны быть сухими. Количество наполнителя зависит от консистенции клея: состав должен сохранять текучесть и способность легко наноситься на склеиваемые поверхности. Приготовленный клей используют в течение 1,5—2 ч.
Клей наносят тонким слоем на подготовленные поверхности, соединяют их, плотно сжимают с помощью каких-либо приспособлений и оставляют в таком положении до полного отвердения, на что требуется при комнатной температуре 24 ч. При более низкой температуре время отвердения увеличивается, более высокой — сокращается. Если склеиваемый предмет может находиться в воде, то поверх клея наносят водостойкую краску.
В соответствии с очередностью операций при монтаже унитаза устраняем кольцевой зазор между наружной поверхностью косого выпуска и внутренней поверхностью раструба канализационного стояка.
Без зазора даже при мелких щелях вода из унитаза на пол попадать не будет. Для этого щели заполняют прядями льна, пакли и т. п., свернув из них жгутики. Годится мешковина или хлопчатобумажные тряпки. Последние хорошо отжимают и смазывают любым жиром вплоть до отработанного автомобильного масла. Уплотняющие жгутики проталкивают лезвием отвертки или конопатки в кольцевой зазор между раструбом канализационной трубы и выпуском унитаза, который предварительно очищают от прежнего уплотнения. Поверх введенного уплотнения должна остаться кольцевая канавка глубиной 8-10 мм. Ее замазывают чистым цементом или смесью цемента с песком в соотношении 1:1 (по объему). Цемент или смесь его с песком, высохнув, будет выкрашиваться. Чтобы этого не произошло, обычным санитарным бинтом, смоченным в воде, или тонкой хлопчатобумажной увлажненной лентой шириной в ладонь оборачивают свежий цементный шов, а сверху бинта или ленты наносят очень жидкий раствор цемента. Заглаживают раствор в направлении накрутки бинта или ленты.
Вместо цементной смеси можно применять пластилин. Кольцевая канавка над жгутиками в том случае должна быть сухой, без песчинок и грязи. В противном случае пластилин отвалится, и при покачивании унитаза выкрошится заполнение.
Источник: В.А.Волков “Сантехника. Как все устроено и как все починить”
Видео: Установка унитаза своими руками
Установка унитаза,